Stefano Rossotto, la Collina Torinese e il vino della classe media che scompare
Saturday, December 9th, 2006
Parlando via e-mail con Terence Hughes, giornalista vinicolo e autore del blog Mondosapore (che ieri ha citato una mia breve considerazione sul vino supertuscan Vito Arturo), ho tirato in ballo una doc italiana sconosciuta ai più, Collina Torinese. Si tratta di una denominazione che offre, per la maggior parte, vini di una certa immediatezza. Intendiamoci: non banali o sciatti, semplicemente non paludati o avviluppati da affinamenti cervellotici. Sono vini che qualcuno potrebbe definire “da tutti i giorni”: Barbera, Bonarda, magari in uvaggio con freisa (che proprio in zona ha una sua denominazione storica, Freisa di Chieri). Tra le “specialità” c’è il Cari, un vino rosso da fine pasto ottenuto da un particolare clone di vitigno pelaverga, il pelaverga di Pagno (che non è il pelaverga piccolo, quello di Verduno, tanto per intenderci).
A parte il caso di questo Cari, pressoché ignoto al cosiddetto “uomo della strada”, un po’ tutti i vini di questa Doc sono misconosciuti. Leggendo la Guida vini de L’Espresso in una delle due edizioni ancora curate da Alessandro Masnaghetti, ci si poteva imbattere nella scheda di questa doc. Là, spiccava in modo particolare la produzione di un signore di Cinzano (Torino), Stefano Rossotto, i cui avi lavoravano a Mezzadria nelle vigne del parroco del paese (una consuetudine classica del Piemonte, se si pensa al Ruché di Castagnole che produceva don Giacomo Cauda) e fino al 1945 coltivavano viti a piede franco. All’ultimo Salone del Gusto torinese, in un ampio stand dedicato alla provincia di Torino, ho avuto finalmente il piacere di conoscerlo e, ciò che è ancora più importante, di provare i suoi vini. Siamo di fronte a un altro vignaiolo semplice, lontano dagli squilli di tromba di guide e concorsi, ma serio, autore di bottiglie dalla sottile ma non ingombrante personalità. Anche se Stefano per scelta non produce il Cari, i suoi vini sono un esempio di tipicità. A parte le selezioni di Freisa di Chieri sia vivace che ferma, ove percepisci distintamente una trama tannica sensibile, tipica del vitigno, molto gradevole se accostata ai bolliti misti, è da segnalare il Bricolau, da uve barbera (60%) in uvaggio con freisa e bonarda (il restante 40%), piacevole esemplare “da tutto pasto”, senza pesantezze ma anche senza banalità, ottimo esponente di quella “middle class” vinicola che in Italia sta vivendo le stesse difficoltà che patisce quella umana. Ma ancora meglio è la Malvasia Deliziosa, un vino della stessa stirpe delle Malvasie di Casorzo e di Castelnuovo Don Bosco: dolce al punto giusto, ben sostenuta dalla giusta acidità, carezzevole e profumata di rosa appassita, questa Malvasia può essere un’alternativa “fuori dal coro” a un Brachetto tappo raso.
